До своих клиентов стоит донести то, что ремонт скола лобового стекла принципиально важно производить как можно быстрее. Если после возникновения повреждения пройдет несколько дней и в скол попадет грязь, то потом удалить ее оттуда уже невозможно и качественной склейки не произойдет. Поэтому работы настоятельно рекомендуется проводить оперативно, а сразу после возникновения скола лучше заклеить зону повреждения скотчем. 

Как правило, современные ремонтные системы позволяют ремонтировать скол максимальным размером примерно с 2-рублевую монету. 

При ремонте больших сколов могут остаться видны их контуры. Но принципиальный момент это все-таки не «заметность» скола, а чтобы трещина не пошла дальше. Если скол не заклеить трещина однозначно начнет расширяться что в итоге потребует замены всего лобового стекла целиком, поскольку стекло в современных автомобилях это один из силовых элементов обеспечивающих жесткость кузова. 

В набор входит:

• пластиковый чемоданчик -1шт.;
• техническое руководство по ремонту лобового стекла – 1шт.;
• мост для инжектора, пластиковый (ПВХ), на присоске – 1шт.;
• гель для фиксации вакуумной присоски – 1 емкость на 100мл.;
• экран защитный от ультрафиолетового излучения на присосках – 1шт.;
• минидрель на 12В – 1шт.;
• удлинитель для минидрели c переходником от прикуривателя автомобиля – 1 шт.;
• ремонтная смола – 3 тюбика (каждый рассчитан на 5-8 ремонтов); смола прозрачна, важен не ее цвет, а коэффициент преломления, она проникает в трещину и ее не видно какого бы цвета и как бы сильно затонировано стекло не было; если ремонтируемый участок не содержит загрязнений, то место ремонта будет практически незаметно; смола обладает низким уровнем вязкости, что позволяет ей проникать даже в самые тонкие трещины;
• пластиковые пластинки для выравнивания слоя финишной смолы– 3 шт.;
• лезвие для удаления остатков финишной смолы – 1 шт.;
• зеркало на присоске – 1 шт.;
• бур для дрели – 2 шт.; бур практически вечный, затупить его фактически невозможно, со временем он сохраняет свои свойства, к тому же он и используется не очень часто; в наборе два бура только на случай если один вдруг потеряется.
• УФ лампа на 12 В с таймером на присосках – 1 шт.;
• металлический стержень для центровки инжектора – 1 шт.; некоторые мастера помимо прямого назначения используют его для того чтобы выявить скрытые трещины надавливая им на стекло до начала ремонтных работ.
• ручка с карбидовым наконечником – 1 шт.;
• фонарик в форме ручки – 1 шт.;
• финишная смола – 1 тюбик (рассчитан более, чем на 40 ремонтов);
• полироль для стекла – 1емкость на 60мл;
• ключ рожковый 9х10 – 1 шт.

Все электроинструменты и электроаксессуары работают от 12 вольт. В комплекте присутствуют специальные переходники, которые подходят к автомобильному прикуривателю.

Прежде чем приступить к ремонту скола, необходимо очистить зону повреждения не расширяя ее при помощи специальной ручки с карбидовым наконечником. Использовать очистительные составы, обезжириватели и т. п. средства категорически запрещается, поскольку попавшая в скол жидкость будет очень долго испаряться. Если же применить ремонтную смолу не дождавшись полного испарения очищающего состава, то велика вероятность что смола просто не схватится, и провести ремонт надлежащим образом не получится. А вот ручка с карбидовым наконечником позволит полностью удалить из зоны повреждения все осколки – карбидовый наконечник не такой жесткий для стекла и в тоже время твердый что идеально подходит для очистки и подготовки поверхности к ремонту.

Если вокруг скола начали образовываться трещинки, нужно предотвратить их распространение. Для этого максимально на расстоянии миллиметр от окончания трещинки посредством имеющихся в комплекте мини-дрели и бура высверливается отверстие. Ближе нельзя, потому что трещина может пойти дальше, а сели высверлить отверстие слишком далеко – она может обойти его.

С внутренней стороны лобового стекла посредством вакуумной присоски устанавливается зеркало. Оно дает возможность видеть скол во время работы и помогает при проведении операции. Если ремонт проводится на улице, что часто бывает в летнее время, необходимо закрыть зону ремонта особым экраном, не допускающим попадания солнечного ультрафиолета на смолу и тем самым не позволяющим ей начать отверждаться прежде чем она полностью проникнет в скол.

На присоску моста наносится гель. Сам мост устанавливается на стекле таким образом, чтобы он находился непосредственно над зоной повреждения. Фиксирующим винтом закрепляется присоска держателя на стекле.

Инжектор ввинчивается в отверстие держателя. Используя стержень для центровки инжектора, цилиндр устанавливается строго по центру зоны повреждения, после чего в него добавляется небольшое количество смолы из капсулы.

Для создания давления и подачи смолы в скол закручивается крышка инжектора. Для лучшего проникновения смолы можно прогреть поверхность с помощью фена. Но здесь переусердствовать нельзя, чтобы смола не пошла обратно. Поэтому прогревать целесообразнее изнутри автомобиля. То есть с противоположной от скола стороны. Тогда смола лучше затекает в трещинки и ее не видно.

Подождите несколько минут, затем раскрутите крышку, для создания вакуума и удаления воздуха из повреждения. Повторите данную операцию несколько раз до тех пор, пока зона повреждения равномерно не заполнится смолой. Контролировать заполнение скола смолой можно при помощи зеркала. Если воздух выйдет не полностью и внутри останутся пузырьки, то добиться качественного ремонта будет невозможно.

Как только зона повреждения будет заполнена смолой, убирается мост и можно приступить к применению финишной смолы для создания финишного покрытия.

Для этого капля смолы наносится на зону повреждения. Для выравнивания слоя нужно приложить лист прозрачного пластика таким образом, чтобы пятно смолы под пластиком равномерно закрывало зону повреждения.

Затем над зоной ремонта устанавливается ультрафиолетовая лампа. Она оборудована датчиком времени, который приводится в действие при включении. Процесс занимает 15 мин. Более длительное время воздействия УФ-излучения оказывает благоприятное воздействие на процесс полимеризации смолы. Помните, смола затвердевает только под воздействием ультрафиолетовых лучей (это оптимально для достижения наилучшего результата при выполнении ремонтных работ) поэтому нет необходимости торопиться.

После полимеризации пластиковая пластина убирается, лезвием устраняются излишки смолы. При этом лезвие нужно держать перпендикулярно лобовому стеклу.

На окончательном этапе при помощи сухой салфетки и небольшого количества полировального средства идущего в комплекте поверхность отполировывается, после чего обнаружить зону ремонта становится практически невозможно, если все работы проведены в строгом соответствии с технологическими требованиями. Применять полироль для кузова автомобиля ни в коем случае нельзя.

Ну и напоследок некоторые рекомендации производителя ремонтной системы. Каждая упаковка содержит инжектор, цилиндр для ввода смолы, тюбик со смолой. Упаковка тюбика со смолой сделана из фольгированного материала, который предотвращает ее преждевременное затвердевание. Поэтому тюбик надо хранить закрытым до момента использования, это продлит срок службы смолы. Хранение смолы в прохладном месте обеспечит ей более долгий срок службы, но замораживать смолу нельзя.

Наиболее типичные ошибки:

• Нарушение температурного режима. Работы важно проводить при температуре 20-25 градусов. Чем холоднее в помещении, где выполняются работы – особенно критично, если температура ниже 15 градусов – тем трещина становится уже, ее приходится разогревать, но не факт что даже после разогрева вся смола проникнет внутрь повреждения и равномерно там распространится, поскольку смола густеет с понижением температуры. Поэтому если ремонт производится при низких температурах, на него потребуется больше времени. Если слишком жарко смола становится слишком текучей что тоже нехорошо.
• Если не до конца залить ремонтную смолу, то потом это исправить очень сложно, поскольку первая порция смолы уже начнет полимеризоваться.
• Неправильное засверливание. Обычно засверливают до самой пленки, если же не досверлить до пленки, то трещина может пройти снизу и распространиться дальше. Сначала нужно сверлить под углом градусов 45, чтобы сверло не соскочило и не поцарапало стекло. Величина угла не принципиальна, главное чтобы было удобно работать и, повторимся, сверло не соскочило. А потом уже сверление проводится вертикально.